Catégorie : Carnets de voyage

Photo de couverture : Côte des Légendes, Bretagne © Shutterstock / BreizhPixelWeb

La Côte des Légendes tient son nom des nombreux sites historiques à l’origine de légendes, contes et histoires bretonnes. Elle s’étend sur près de quinze kilomètres entre les communes de Guissény, Goulven, Kerlouan, Brignogan-Plages et Plounéour-Trez. Partons à la rencontre de cette terre de légendes entre monument, nature et littoral authentiques. En prenant le temps, vous découvrirez que la magie bretonne est partout autour de vous : au détour d’une ruelle, une fontaine de jouvence vous attend et un mégalithe se dresse au milieu d’un champ. Chaque lieu est empreint de magie. 

Lesneven, la magie du patrimoine 

Partons à la découverte de ce patrimoine authentique en commençant avec la ville de Lesneven. Lesneven, capitale de l’ancien Pays de Léon, se révèle à travers ses rues aux couleurs granites, ses anciennes maisons bretonnes aux volets bleus et ses légendes anciennes. Depuis 1720, l’ancien Couvent des Ursulines veille sur la ville. Ce bâtiment aux mille visages a été hôpital maritime pour les marins-pêcheur de Brest, école de jeunes filles et aujourd’hui témoin de l’histoire “du pays” en tant que Musée du Léon. Son ancienne chapelle, son cloître, ses arcades et ses vitraux offrent un voyage à travers le temps. 

Plongez dans 50 ans d’histoire en suivant le film du musée de Léon, caché au cœur du couvent, ou découvrez la mémoire du Pays de Léon en vous promenant dans ses rues avec une visite connectée. Au détour d’une ballade dans la ville, prenez le temps de ralentir avec le marché du lundi ! Couronné “plus beau marché de France” en 2021 par TF1, cette place regorge de marchands authentiques qui raviront les petits comme les grands avec leurs mets locaux tels que les miels, les bières, les crêpes bretonnes, les musiciens et passionnés ! La ville de Lesneven est pleine de surprises, au détour d’une rue, vous pourriez rencontrer l’œil de Lesneven. Inspiré d’une gravure de 1628, cette oeuvre d’art réalisée par l’artiste Marc Didou est un monument du patrimoine Lesnevien ! Laissez-vous surprendre par la place Flo et son étrange “oeil vigilant”… mais surtout par les villages authentiques de Bretagne !

Côte des Légendes et de foi 

La visite de la Côte des Légendes continue avec la ville de Folgoët, dans cette cité médiévale un air spirituel semble souffler à travers les dédales. Le joyau architectural, la Basilique Notre-Dame de Folgoët, en est la cause. Imposante église gothique parée de pierres noires de kersanton et de vitraux majestueux, elle se dresse là depuis 1423 et ne se laisse pas souffler par les incendies et les dégradations de la Révolution. Du haut de ses 600 ans, la Basilique a été la favorite d’Anne de Bretagne et est aujourd’hui un lieu de recueillement mystique.

En effet, les mots du bâtisseur résonnent encore dans ces murs sacrés, Salaün ar Fol aurait prié la Vierge durant toute sa construction, à sa mort un lys gravé des mots “Avé Maria” serait apparu sur le domicile du jeune artisan… qui vivait dans un arbre creux !  La ville prend dès lors son nom du mot Breton “Folgoad” qui signifie “le fou du bois”, en hommage à ce bâtisseur. Le monument serait depuis sacré, en faisant un haut-lieu de pèlerinage, 20 000 voyageurs tentent de percer le mystère de la fontaine guérisseuse de Folgoët. Et depuis 2020, l’artiste NUSH prit racine de la légende locale pour installer “l’arbre creux” derrière la Basilique, une oeuvre d’art retraçant son histoire.    

Si vous êtes chanceux aux alentours de la Basilique, vous aurez peut-être la chance d’apercevoir des moutons noirs d’Ouessant ou des chèvres de fossé, une des plus petites races de moutons du monde.

Nature intacte et biodiversité exceptionnelle 

La Côte des Légendes est un concentré de nature brute. Ses falaises noires, ses vagues imprévisibles et les saveurs de l’air iodé cachent une nature aussi belle que mystique. Bien que modeste par sa distance, une quinzaine de kilomètres à peine, la Côte des Légendes déroule un trésor insoupçonné, jalonné de trois joyaux naturels, tous classés Natura 2000.

Depuis le marais du Curnic à Guissény, où les roselières frémissent sous le vent, où les dunes abritent des orchidées rares (onze espèces au total), des libellules aux ailes de verre et cigognes en halte silencieuse… En passant par les Landes de Langazel, gardiennes de 11 500 ans d’histoire, où prairies, étangs, insectes discrets et plantes carnivores sauvages murmurent encore les récits anciens du vivant… Et en finissant par la Baie de Goulven, vaste amphithéâtre d’écume et de ciel, sanctuaire de plus de 20 000 oiseaux et de 163 espèces qui cohabitent dans ce site protégé par le label RAMSAR.

Une marche brève, mais un voyage profond à travers le temps, la vie et la mémoire intacte de la nature. Pour les plus sportifs, le plaisir sera d’autant plus grand à la découverte du GR34 et ses 2000 km de côtes bretonnes, révélant des merveilles d’authenticité : la petite ville de Meneham et le phare légendaire de Pontusval. 

Meneham a traversé les âges, a changé de visage au fil des vents et des marées : jadis corps de garde veillant sur la mer, puis caserne, hameau de paysans-pêcheur et village d’artisans… Aujourd’hui, le village se dresse comme un joyau vivant du patrimoine breton. Entre Roscoff et les Abers, on y découvre un chapelet de chaumières blotties contre les rochers, un paysage sculpté par le granit et le temps, où les plages se mêlent aux blocs de pierre sombres comme à des vestiges d’un autre monde. Son nom, né de “Menez” et “Ham” dit « le hameau sur le mont »  évoque déjà l’équilibre entre ciel et terre.

Classé depuis 1975, le site fête aujourd’hui, comme Teritoria, 50 ans de reconnaissance. Ici commence le pays de Pagan, terre de légendes, d’ombres et de récits anciens. On dit que les grands rochers seraient des créatures figées par le sort. La plus célèbre légende est celle des Paganiz et ses naufrageurs fantomatiques qui attiraient les navires sur les côtes pour dépouiller les épaves sous la Lune noire. Aujourd’hui, Meneham s’est mué en havre créatif, un village d’artisans où l’on découvre les savoirs-faire du cuir, du bois, de la céramique et même de la photographie. Chaque atelier y est une porte ouverte sur un geste, une mémoire, une main qui façonne l’instant. 

À quelques kilomètres du village de Meneham se dresse le phare de Pontusval et ses 18 mètres de haut, sur les rochers de Plounéor-Brignognan-Plages, depuis 150 ans. Cette maison-phare a servi de blockhaus pendant la Grande Guerre et fait aujourd’hui partie des quatorze phares finistériens classés Monuments Historiques. En breton, phare se dit “tour-tan” ce qui signifie “tour de feu”, le phare de Pontusval est d’autant plus lié au feu par ses légendes. On raconte qu’à Pontusval, jadis, un dragon vivait dans la vallée et que chaque dimanche, il se régalait de trois innocents.  Jusqu’au jour où la Bête jeta son dévolu sur le fils du seigneur, le père décida de sauter de la falaise de désespoir. Soudain, les chevaliers de Pontusval le sauvèrent et décidèrent de combattre le dragon, le jetant finalement à la mer. C’est de là que vient le nom de la ville : du breton “Poul beuz an aneval” qui signifie “gouffre où fut noyée la bête”.  

En hommage à cette légende, “l’oeuf du dragon” est une installation artistique créée dans le cadre des Ribin’ de l’Imaginaire par Les Nouveaux Voisins. Cette structure en bois brûlé en forme d’œuf est à découvrir au milieu des rochers et des eaux cristallines. 

En empruntant ce chemin unique où chaque pierre, chaque vague et chaque souffle du vent raconte une histoire. Que vous soyez rêveur, explorateur ou simplement curieux, votre propre légende commence ici. Si vous êtes envoûtés par la magie de la Côte des Légendes, découvrez les hôtels et restaurants Teritoria en Bretagne pour préparer votre séjour, flânez dans notre boutique en ligne pour offrir un peu de magie bretonne. Ou abonnez-vous gratuitement à la newsletter Teritoria pour plus de séjours inédits et d’actualités sur le terroir.  Si vous êtes prêt à découvrir la beauté des côtes bretonnes, découvrez comment être récompensés lors de vos voyages avec notre programme de fidélité.

Un article écrit par Émilie FALLOT NGUYEN 

Photo de couverture : Vue du fleuve Cochem en Moselle © shutterstock / Robert Harding Vidéo 

À la croisée de la France, du Luxembourg et de l’Allemagne, la Moselle incarne une histoire faite de brassages culturels. Tour à tour française et allemande, elle garde l’empreinte tenace de ces allers-retours : un dialecte francique encore vivant, une architecture mêlant néogothique allemand et classicisme français. La Moselle est traversée par une double culture qui façonne son identité. Son passé bouleversé nous offre aujourd’hui une région riche en variété où le style allemand et français se marient, en faisant aujourd’hui un pont vivant entre deux mondes. Cet article vous propose de découvrir les lieux de Moselle empreint de cette grande histoire.  

L’identité française de la Moselle ancrée dans son patrimoine 

Ce département lové dans le Grand-Est, bien qu’ayant des influences germaniques, conserve une part de son identité française, visible dans l’architecture des monuments. 

La cathédrale Saint-Etienne au style typiquement français   

La cathédrale Saint-Étienne de Metz est l’un des fleurons du gothique français, surnommée la Lanterne de Dieu en raison de ses vitraux d’exception, qui inondent l’édifice de lumière et lui confèrent une aura presque mystique. C’est une véritable prouesse architecturale, elle abrite près de 6 500 m² de verrières, parmi les plus vastes ensembles de vitraux anciens en Europe.

D’autant plus que, certains panneaux sont signés par le grand artiste français Chagall, ce qui renforce encore la portée artistique et symbolique du lieu. La cathédrale Saint-Étienne se distingue par sa nef monumentale qui culmine à 41 mètres, en faisant l’une des plus hautes de France. Son élévation vers le ciel traduit avec force l’ambition spirituelle du style gothique. Tout en affirmant son identité architecturale française, elle incarne aussi l’ancrage historique de Metz dans le royaume de France, avant l’annexion allemande de 1871. 

La cathédrale abrite également l’un des plus anciens orgues de France, datant de 1537. Cet instrument historique s’inscrit dans le patrimoine musical exceptionnel de la Moselle, deuxième département français en nombre d’orgues. C’est dans ce cadre que s’inscrit la Route des Orgues en Moselle, un itinéraire initié pour valoriser, entretenir et faire résonner ce patrimoine unique. 

Le château de Sierck un château médiéval français  

Aussi appelé le Château des Ducs de Lorraine, le site fortifié de Sierck-les-Bains s’élève sur un promontoire rocheux dominant la vallée de la Moselle, aux portes du Luxembourg et de l’Allemagne. Niché dans un paysage verdoyant, ce château millénaire, dont l’origine remonte au XIᵉ siècle, fut l’une des résidences favorites des ducs de Lorraine jusqu’au XVIIᵉ siècle.

Son architecture épouse harmonieusement le relief : une enceinte ovoïde, des tours massives et des murs de pierre qui racontent, à chaque détour, une histoire façonnée par les siècles. Transformé et embelli au fil du temps, il offre aujourd’hui un remarquable témoignage de l’évolution architecturale française.

Au-delà de son passé, le château séduit par son atmosphère unique : panorama exceptionnel sur la Moselle, balades dans les vestiges, expositions temporaires, animations historiques. Une immersion dans un lieu qui marie mémoire, paysage et culture vivante.

Le théâtre le plus ancien de France  

En passant par la Moselle, profitez-en pour faire une escale à Metz. C’est dans “la ville d’or” que se dresse le plus ancien théâtre de France. L’Opéra-théâtre de Metz, datant du XVIIIᵉ siècle, est en activité depuis 700 ans. Il se dresse depuis au cœur de la Moselle et observe les changements d’époques et de souverainetés. Au XIXᵉ siècle, des pièces majeures de Victor Hugo, telles qu’Hernani, ont été représentées peu après leur première à Paris.

Et comme l’avait dit Victor Hugo : “Le théâtre est un point d’optique. Tout ce qui existe dans le monde, dans l’histoire, tout doit et peut s’y réfléchir”. Une belle escale et un bon mot lors de votre visite de l’histoire de la Moselle. Pourtant, il est à présent temps de repasser côté allemand…

L’influence allemande dans les rues de Moselle  

En passant par Metz, profitez-en pour visiter la ville, car d’autres curiosités vous y attendent … 

Le quartier médiéval de Metz, symbole de l’annexion  

Réinventé par l’empereur Guillaume II à la fin du XIXᵉ siècle, ce quartier porte en ses pierres la mémoire de près de cinquante ans de France allemande. Mais loin d’être figée, cette époque a profondément marqué l’identité visuelle et culturelle du quartier : ruelles étroites et maisons à colombages cohabitent avec des bâtiments massifs aux allures germaniques, où la pierre de Jaumont dorée rencontre la rigueur néo-romane. Loin d’une promenade historique, le quartier révèle une ville reconstruite avec faste pour affirmer la puissance de l’Empire allemand, mêlant patrimoine local et ambition impériale. 

En vous promenant, vous passerez des échoppes médiévales aux perspectives monumentales de la Neue Stadt (« nouvelle ville » en allemand), comme si Metz oscillait encore entre deux cultures. C’est un voyage dans un monde suspendu, où les échos du Saint-Empire romain et les rêves de grandeur se croisent à chaque coin de rue. Un fragment d’Alsace-Lorraine, où l’Europe s’est écrite à même les murs. 

Un voyage dans le temps : la citadelle de Bitche  

Non, ce n’est pas une insulte, mais bien une ville médiévale nichée au creux de la région Grand-Est. Dominant fièrement les paysages vallonnés de la ville de Bitche, la citadelle éponyme, chef-d’œuvre de Vauban du XVIIᵉ siècle, semble surgir de la roche elle-même, puissante et sereine à la fois. En 1870, elle fut le cœur battant de la résistance mosellane face aux assauts allemands et prussiens, incarnant l’attachement farouche de la région à son identité. 

Aujourd’hui, ses bastions racontent, à travers un parcours immersif et poignant, l’histoire d’un siège héroïque et d’un territoire disputé. La Citadelle de Bitche propose une visite immersive de ses souterrains à travers un parcours cinématographique. Munis d’un casque audio, les visiteurs sont guidés par les soldats d’un docu-fiction réalisé, projeté en plusieurs épisodes le long du parcours, retraçant le siège de 1870 à 1871.  

Après cette immersion, le plateau supérieur de la citadelle offre un panorama exceptionnel sur les Vosges du Nord aux visiteurs. À la descente, le Jardin pour la Paix, situé au pied de la citadelle, invite à la détente dans un cadre verdoyant de près de cinq cents mètres.  

La Moselle est une terre d’histoire à ciel ouvert, où chaque pierre témoigne des siècles de conflits et de cohabitations. Pour explorer encore plus de lieux chargés d’histoires et de cultures, découvrez nos hôtels et restaurants Teritoria dans la région, ainsi que d’autres lieux et expériences authentiques à offrir sur notre boutique en ligne. Pour d’autres histoires inspirantes, abonnez-vous gratuitement à notre newsletter. Si vous êtes déjà convaincu(e), découvrez avec notre programme de fidélité comment être remboursés d’une partie de votre prochaine expérience.  

Un article écrit par Emilie Fallot Nguyen 

Photo de couverture : Shutterstock © Claudio Giovanni Colombo

À peine les fortifications de Toul en vue, une envie irrépressible vous saisit : celle de remonter le temps. Ici, pas de foule compacte ni de tourisme de masse. Toul se découvre lentement, à pied, au rythme des pavés et des clochers. Cette ancienne cité médiévale, nichée au cœur de la Moselle, possède un charme brut et tranquille, forgée par des siècles d’histoires.

Une ville à taille humaine, que l’on visite avec les sens — les yeux pour l’architecture, le goût pour les saveurs, le cœur pour la mémoire. 

La citadelle de Toul et ses remparts : marcher dans les pas de Vauban 

Classés Monuments Historiques, les remparts encerclent la ville comme un grand livre de pierre ouvert sur l’histoire de la région. Le génie de Vauban a laissé ici une empreinte puissante : bastions en étoile, casemates camouflées, glacis envahis d’herbes où la nature a repris ses droits. En parcourant les douves ou les chemins de ronde, vous pourrez lire dans ces murs les tensions des XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles, quand Toul était un verrou stratégique entre le Royaume de France et l’Empire allemand. 

Il ne s’agit pas seulement d’une promenade dans l’histoire : la vue sur la ville, depuis les bastions, offre une perspective saisissante, entre toits rouges, clochers gothiques et collines verdoyantes. À chaque détour, on devine la complexité d’une ville-forteresse qui a toujours su se défendre pour préserver son authenticité. 

Le centre médiéval de Toul : flâner comme un pèlerin  

Une fois franchie l’enceinte, perdez-vous dans le centre-ville. Ici, pas de lignes droites ni de boulevards haussmanniens. La vieille ville vous accueille dans un pêle-mêle de ruelles pavées, de maisons à colombages, de placettes ombragées et de cours cachées. Chaque coin de rue semble murmurer un souvenir.

On y trouve l’empreinte des évêques puissants, des artisans du Moyen Âge, des chanoines, des soldats, mais aussi des Toulois qui ont façonné cette ville au fil des siècles. 

La collégiale Saint-Gengoult : l’élégance cachée 

Moins connue, mais tout aussi remarquable, la collégiale Saint-Gengoult mérite une halte contemplative. Église gothique du XIIIᵉ siècle, elle frappe par sa clarté intérieure, due à ses verrières en verre blanc et à son architecture aérée. Le cloître, l’un des plus élégants de Lorraine, invite à la méditation. Le calme de l’endroit tranche avec le tumulte du monde. On y découvre aussi des vitraux d’une grande finesse, datant de la même époque que ceux de la cathédrale, formant un ensemble unique dans la région. 

Classée Monument Historique dès 1862, l’église Saint-Gengoult est un condensé d’histoire religieuse, d’arts sacrés et d’ingéniosité architecturale. Elle prolonge en douceur la visite spirituelle commencée à la cathédrale de Toul. 

Goûter Toul : entre cave et terroir 

Après cette immersion dans le passé, place aux saveurs. Car Toul est aussi une terre de vin. Direction les coteaux alentours pour une dégustation dans l’une des caves de l’AOC Côtes-de-Toul. Le célèbre vin « gris de Toul », vin rosé subtil et floral, y est produit depuis des siècles. On y trouve aussi de très bons pinots noirs et des auxerrois d’une grande fraîcheur.

Rencontrer un vigneron, écouter l’histoire de ses vignes, comprendre la typicité du terroir local… c’est prolonger la visite par un autre langage : celui du goût, du climat, de la patience. Le vin ici est à l’image de la ville : discret, complexe, fidèle à ses racines. 

Toul, c’est la promesse d’un voyage dans le temps, loin des foules et du bruit. Dès les premiers remparts aperçus, on marche, on respire, on goûte… et on comprend ce que signifie vraiment « prendre le temps ». La ville n’a pas les paillettes d’une grande capitale régionale, mais elle possède quelque chose de plus rare : une authenticité intacte. C’est une ville à parcourir lentement, à observer sans hâte, à écouter la nuit tombée. Alors si vous cherchez une escapade hors des sentiers battus, une rencontre avec notre terroir sans mise en scène, abonnez-vous à notre newsletter, découvrez d’autres expériences authentiques à offrir et préparez votre prochaine escapade avec notre programme de fidélité.  

Un article écrit par Emilie Fallot Nguyen 

Photo de couverture : Shutterstock © EBASCOL

Bien avant que la bière ne devienne le symbole de moments festifs ou de convivialité, les français dégustaient déjà la cervoise, une boisson fermentée sans houblon, mais avec du gruit de fruit, ancêtre directe de la bière moderne. Sur ces terres du Grand-Est, cet héritage millénaire s’exprime aujourd’hui à travers des brasseries innovantes, des traditions préservées et une culture brassicole florissante. Entre Charleville-Mézières et Stenay, en passant par les villages médiévaux et les vallées boisées, c’est toute une Route des Bières gourmandes qui s’offre aux curieux.

Au fil du parcours, des haltes atypiques permettent de s’imprégner du savoir-faire local : visites de brasseries, dégustations, expériences insolites comme le spa à la bière, randonnées pédagogiques au cœur des houblonnières… Le Grand-Est, terre d’orge et de houblon, donne naissance à des bières de caractères, portées par une nouvelle génération de brasseurs. 

La Route des Bières 

Sur le modèle de la route des vins, ce circuit autour des brasseries est une opportunité authentique pour les voyageurs de rencontrer des producteurs passionnés, de voir les locaux de production et de faire de belles découvertes autour de bières méconnues ! 

La route des bières, un savoir-faire aussi français  

La bière française est une boisson ardennaise par excellence depuis le XIIᵉ siècle ! Et, depuis les années 2000, l’art de brasser renait dans le Grand-Est, pour le plus grand plaisir des passionnés.  

Des portes du Luxembourg au Val d’Ardenne, le circuit commence à Stenay avec son Musée de la Bière retraçant l’histoire et les influences de l’art du brassage, depuis près de 800 ans.  

La visite se poursuit à Sedan, où la Brasserie Docquin, fondée en 1706, vous ouvre ses portes dans une ancienne ferme classée au Patrimoine industriel depuis 1896. Vous y découvrirez les coulisses du brassage et dégusterez une bière typique de la région. Le musée de la bière et l’école de brasserie de Sedan complètent l’expérience, pour tout savoir sur cet art ancestral. Le parcours vous guidera jusqu’à Charleville-Mézières, dite « la ville de la poésie », chère au jeune Arthur Rimbaud. Sur place, vous pourrez oublier le temps en faisant un tour dans la Petite Brasserie Ardennaise – De Malt et d’Ô pour savourer l’Oubliette, une bière issue de l’infusion du malt, du houblon et des levures, sans additifs ou conservateurs !

Laissez-vous surprendre par leur savoir-faire sous toutes les déclinaisons : ambrée, blonde, noire (dit « stout ») ou blanche ! En passant dans le coin, n’hésitez pas à faire escale à Launois-sur-Vence, une ville engagée : d’une part pour la valorisation du patrimoine, avec la rénovation du Relais de Poste du XVIIᵉ siècle par l’association Les Sabots du Relais, qui perpétue une tradition équestre ; d’autre part pour l’artisanat brassicole, avec la Brasserie Ardwen, située à deux pas du Relais. Une curiosité à découvrir sur la Route des Bières !

En marchant sur la trace du houblon 

Pour les amateurs de grand air et de savoir-faire local, le Sentier du Houblon, autour de Wingersheim-les-Quatre-Bans, est un incontournable. Ce parcours de 4,5 km, libre d’accès d’avril à septembre, propose des visites guidées chaque mercredi en été. En point d’orgue : la période de récolte (mi-août à mi-septembre), où les houblonnières prennent des allures de forêts verticales. 

Le sentier relie des fermes et des brasseries (comme Holtzmann ou Pfister) et offre un panorama exceptionnel depuis la Croix de l’Année Sainte. Un itinéraire à pied ou à vélo, accessible depuis Strasbourg, entre nature, culture et plaisirs houblonnés. 

Curiosités brassicoles 

Rocroi : une ville étoilée qui brasse son identité 

À Rocroi, cité médiévale fortifiée en étoile, l’histoire locale se conjugue à la modernité. Sous l’impulsion du maire Denis Binet, la ville lance sa propre bière : la Bière « Rocroy » avec un « y » pour se différencier, fruit de la collaboration entre trois brasseries locales. Pour l’accompagner, un fromage local valorise le patrimoine tout en faisant pétiller l’économie locale. 

Cette petite ville d’Ardenne a bien plus à faire découvrir que ses bières locales : la ville a conservé l’architecture traditionnelle des forteresses : Rocroi est l’une des seules villes de France à ne pas avoir changé sa forme d’origine. Construite en 1555, sous le règne d’Henri II, la forteresse de Rocroi devait faire face aux attaques. Théâtre de victoires glorieuses, la ville conserve les trois passages de Vauban et les dix rues en étoile, inchangés depuis leur création.

Senones : l’Opercule, le goût du miel et du bio 

Dans les Vosges, à 20 minutes de Saint-Dié, la brasserie artisanale L’Opercule cultive l’originalité. Les brasseurs, aussi apiculteurs, incorporent du miel de montagne dans leur recette. Le résultat : une bière douce, subtile, 100 % bio, fermentée en bouteille. Le site, ancienne Abbaye, propose des visites immersives au cœur des processus de fabrication. 

Hochfelden : la Villa Meteor, 400 ans d’histoire 

Plus qu’une brasserie, la Villa Meteor à Hochfelden est une plongée dans l’histoire brassicole alsacienne, de 1640 à nos jours.

La visite de 90 minutes est un véritable parcours sensoriel : découverte des matières premières du jardin (dont le gruit), visite de la maison familiale, des laboratoires, des salles de brassage et de fermentation, avant une dégustation au bar. 

Une pause insolite : le spa à la bière 

Ouvert à Strasbourg en 2022, le Taaka Beer Spa est le premier établissement français à proposer une expérience de bien-être à base de bière. Bain dans une infusion de houblon, dégustation de bières locales, planches de fromages et de charcuteries… Le tout dans un cadre chic et cosy. Ce n’est pas une erreur marketing : houblon, malt et levure ont de réels bienfaits pour la peau et les cheveux. 

Le nom Taaka, clin d’œil à la cigogne alsacienne (en maori), symbolise l’attachement à la région et à ses matières premières locales. 

La route des bières ardennaises est bien plus qu’un itinéraire gourmand. C’est un voyage dans le temps, entre traditions monastiques, savoir-faire paysan, renouveau artisanal et innovations surprenantes. Héritier de la cervoise gauloise, le Grand-Est prouve que la bière est une affaire sérieuse… et délicieusement joyeuse. 

Si cet article vous a donné envie de découvrir les curiosités du Grand-Est, n’hésitez pas à faire un tour sur notre site Teritoria ou sur notre boutique cadeau pour découvrir encore plus de lieux et d’expériences authentiques. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter pour être resté à l’af-fut des dernières découvertes. Un voyage dans la région est déjà prévu ? Découvrez notre programme de fidélité pour préparer votre séjour et être récompensé lors de vos expériences au cœur du terroir.  

Pour rappel, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé et doit être consommé avec modération. 

Un article écrit par Emilie Fallot Nguyen 

Photo de couverture : Petite plage de Biarritz ©shutterstock/ctimsimages.uk

Nul besoin d’aller au bout du monde pour ressentir un dépaysement total. Il suffit de poser ses valises à Biarritz, en Nouvelle-Aquitaine, la perle de la côte basque. Une ville au charme singulier où l’Atlantique tutoie les traditions, et où chaque rue, chaque rocher, chaque vague raconte une histoire. À moins de 40 km de l’Espagne, avec le charme sudiste des Pyrénées-Atlantiques, entre plages, casinos et ville authentique, la ville de Richard Cœur de Lion est apprécié des touristes du monde entier. Chez Teritoria, notre mission est de vous accompagner pour voyager hors des sentiers battus. Si vous cherchez un séjour entre mer et ville en Nouvelle-Aquitaine, nous avons ce qu’il vous faut…  Alors partons à la découverte des beautés cachées de Biarritz.  

Biarritz : la mer, l’océan, la plage et le rêve farniente 

Face à l’océan Atlantique, Biarritz déploie son charme avec une élégance naturelle. Ici, les vagues puissantes viennent lécher les falaises et caresser les longues plages de sable, offrant un spectacle permanent. L’Atlantique, vivante et indomptable, sculpte chaque recoin du littoral et façonne l’identité même de la ville. Sa lumière changeante, tantôt douce et dorée, tantôt dramatique sous les nuages, crée une atmosphère unique, presque cinématographique.  

Biarritz face à la mer  

Biarritz, c’est d’abord la mer. Elle est omniprésente, vivante, majestueuse. Sur la Grande Plage, on flâne au rythme des marées, entre baigneurs, surfeurs et élégance balnéaire. Mais c’est sur la Côte des Basques, berceau du surf en France dans les années 1950, que le spectacle devient magique.

Contrairement à la mer Méditerranée, les mers basques de Biarritz sont plus imprévisibles, idéales pour les surfeurs. Entourées de falaises verdoyantes, elles offrent une vue spectaculaire et une atmosphère apaisante, hors du temps.

La ville n’est pas qu’une carte postale. Elle porte les marques d’un passé riche et cosmopolite. L’un de ses symboles étant le Rocher de la Vierge, véritable sentinelle de pierres battues par les flots. Dressé là en mémoire d’un miracle en mer, il rappelle une légende locale : on raconte que des marins, perdus en mer lors d’une violente tempête, auraient miraculeusement retrouvé leur chemin vers la terre ferme grâce à une lumière divine émanant d’un rocher. Ils y virent un geste divin et remercièrent la providence par cette statue sur le rocher. Depuis plus d’un siècle, la statue de la Vierge veille sur les marins, offrant au visiteur un panorama inoubliable sur la baie et les Pyrénées.

Non loin de là, le Phare de Biarritz domine fièrement l’océan du haut de ses 73 mètres. Depuis 1834, il guide les navigateurs et les rêveurs. Gravir ses 248 marches, c’est s’offrir une vue vertigineuse sur la ville et l’immensité de l’Atlantique. 

D’autant que ce phare est un concentré de culture et d’histoire : sa lanterne dioptrique fut équipée, au XIXᵉ siècle, de l’une des premières lentilles à anneaux concentriques conçues par Augustin Fresnel. Automatisé depuis 1980, il reste un témoin précieux de l’évolution des techniques de signalisation maritime.   

Biarritz ville au patrimoine riche

De simple bourg de pêcheurs et d’agriculteurs, à station prisée par le couple impérial de l’ancien régime, Biarritz a su évoluer au fil du temps, se nourrissant de toutes les époques qu’il a traversées. En 1843, Victor Hugo la qualifiait de « lieu charmant et magnifique », redoutant seulement qu’elle ne devienne… trop à la mode. Explorez ses rues et ses curiosités, loin des foules…

Une ville au coeur de l’histoire de France  

Autre témoin de l’élégance d’antan : la villa Belza. Elle surplombe le “trou du Diable” depuis le XIXᵉ siècle. Plus précisément édifiée en 1882 par Ange Dufresnay, homme d’affaires parisien visionnaire, la villa Belza se dresse majestueusement sur un rocher noir, où l’océan gronde avec violence. Sa silhouette néo-médiévale, avec ses tourelles et sa façade sombre, suscite dès l’origine fascination et mystère : son nom, Belza, qui signifie « noire » en basque, intrigue et alimente les récits populaires. Derrière cette désignation se cache pourtant une histoire méconnue : celle de Marie Belza Dubreuil, épouse du propriétaire, dont le patronyme fut transmis par une gouvernante antillaise ayant sauvé les enfants de la famille Dubreuil lors des bouleversements de la Révolution. Le nom devient ainsi le symbole d’un acte héroïque et d’un héritage singulier.

Face aux bouleversements du siècle dernier, la villa est coupée dans son élan de lieu de fêtes dans les Années folles, le “Château basque” est transformé en blockhaus pendant les guerres. Ensuite, elle sombre peu à peu dans l’oubli suite à un incendie, et renaitra de ses cendres lors d’une restauration méticuleuse dans les années 2015-2018. Aujourd’hui, elle conserve toute sa superbe et continue d’inspirer visiteurs et riverains, gardienne d’un pan de l’histoire locale, oscillant entre légendes, nostalgie et modernité. La Villa Belza n’est pas un simple bâtiment : elle est un mythe de pierre, un théâtre d’élégance et de mystère. 

Un patrimoine sculpté par les histoires

Au cœur de cette nature sauvage, Biarritz rayonne par son raffinement et son authenticité. Ancien port baleinier devenu station balnéaire impériale, la ville mêle architecture élégante, traditions basques et culture des sports aquatiques. On y flâne entre les villas anciennes, cafés animés, les casinos premiums et marchés colorés, toujours avec l’océan en toile de fond.

La Grande Plage, la Côte des Basques ou encore le Rocher de la Vierge offrent des points de vue spectaculaires, où terre et mer dialoguent sans cesse. 

Saveurs et authenticité basques 

Biarritz possède aussi une culture vivante, gourmande et généreuse. Au Port des Pêcheurs, les “crampottes” ces petites cabanes de pêcheurs, abritent des restaurants où l’on savoure fruits de mer et autres spécialités culinaires, face aux bateaux.  

À quelques pas, les Halles de Biarritz vibrent chaque matin d’une ambiance joyeuse. On y goûte les produits du terroir, le fromage de brebis, les piments, le jambon de Bayonne, le gâteau basque … et surtout, l’art de vivre local. 

Biarritz ne se visite pas. Elle se ressent. Elle se contemple depuis un rocher, se savoure à une table animée, se respire au sommet d’un phare, se vit pieds nus sur le sable ou le regard perdu dans l’océan. C’est un lieu où l’on vient pour voir… et où l’on revient pour ressentir. 

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Un article écrit par Emilie Fallot Nguyen