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Itinéraire impressionniste France

Photo de couverture : Paysage au crépuscule avec le château d’Auvers © Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)

La Vallée de l’Oise, sa lumière et sa nature, ont inspiré les plus beaux tableaux impressionnistes. De Van Gogh à Pissarro, découvrez les tableaux grandeurs natures ! Profitant de l’avènement du chemin de fer, les peintres du XIXᵉ siècle ont quitté leurs ateliers parisiens pour poser leurs chevalets le long de l’Oise, dans les rues de Pontoise, dans les quartiers d’Auvers … partez à la rencontre de l’art à votre tour avec l’Itinéraire impressionniste France Teritoria

Auvers-sur-Oise a su séduire de nombreux artistes tels que Daubigny, Cézanne, Corot, Pissarro et bien sûr Van Gogh, et continue de susciter l’intérêt par son caractère authentique et bucolique.  

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Musée Daubigny © Shutterstock /Henk Vrieselaar

Le musée de Daubigny recueille les peintures, les dessins, les gravures de la lignée Daubigny et d’autres artistes ayant été inspirés par l’eau et la lumière d’Auvers-sur-Oise (tel que Alechinsky, Clavé, Messagier, Lavech de Chancy, le douanier Rousseau …). En remontant la rue, vous pourrez également en apprendre plus sur « le peintre de l’eau » au coeur de sa maison-atelier. Classé Monument Historique et Maison des illustres, ce foyer artistique était un point de rencontre avec ses amis impressionnistes et paysagistes (tel que Corot, Daumier et Berthe Morisot, etc). Devenant un lieu de référence pour les artistes de ce mouvement artistique.  

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Auvers sur l’Oise / maison Van Gogh Galerie © Institut Van Gogh
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Fleuve Auvers-sur-Oise © Shutterstock /Lisandro Luis Trarbach

Pour se plonger au mieux dans le travail fascinant de l’artiste Le Botin à Auvers-sur-Oise est un incontournable ! Labellisé d’intérêt patrimonial, cette réplique du bateau de Charles-François Daubigny, vous représentera la beauté de l’eau telle que le voyait l’artiste.  

Vincent Van Gogh passa ses 70 derniers jours à Auvers-sur-Oise, une terre prolifique pour son art, cette ville pittoresque, ses habitants et ses bâtiments authentiques lui donnèrent l’idée de 75 oeuvres. 

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Van Gogh autoportrait © Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)

Pour éveiller son art auprès de la nature, “le génie incompris” pris pension à l’Auberge Ravoux, la chambre a été gardée en état. La petite pièce éclairée de sa lucarne dorée vit les derniers moments de vie de l’artiste, depuis la superstition a laissé intact le lieu qui n’a plus été relouée. Le théâtre de sa dernière demeure reste intouchée, depuis 1890, proposant d’entrer au plus près de l’histoire de l’art parmi ses meubles. Dans le restaurant de l’Auberge, le peintre avait une table attitrée, au fond de la salle. Plus tard, Malraux prendra également la sienne près de la fenêtre. Le lieu a conservé son ambiance traditionnelle depuis 1876, dans l’ornement de son logis, dans les planches, fromages et vins proposées, aussi appelé “le remède” de Van Gogh !  

chambre van gogh © institut van gogh – photographe joe cornish
Chambre van gogh © Institut Van Gogh – photographe Joe Cornish
auberge ravoux © institut van gogh – photographe erik hesmerg
auberge ravoux © institut van gogh – photographe erik hesmerg

Le jour de sa disparition, Van Gogh peignit “Racines”, une oeuvre qui laissa beaucoup d’experts perplexes. Or depuis 2020, le lieu ayant éveillé l’inspiration du peintre néerlandais a été redécouvert. Des souches biscornues, une route ordinaire, une terre simple ? Ces mots peuvent paraitre ennuyeux, pourtant elles sont bien le modèle du dernier tableau inachevé. Cette découverte fut le fruit d’un heureux hasard, lors du confinement en 2020, le directeur scientifique de l’Institut Van Gogh, en rangeant des dossiers, retrouva une carte postale et tout s’éclaira : sur cette image un chemin banal rue de Daubigny, à travers la boursoufflure des racines, la forme du taillis, alors le chercheur revoit la dernière oeuvre du peintre. La ville d’Auvers-sur-Oise propose dès lors une visite retraçant son dernier jour, au départ du 46 rue de Daubigny, à deux pas du musée éponyme. Un parcours idéal pour ceux qui recherchent une balade en nature authentique.

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Champs vers Auvers © Institut Van Gogh – photographe Erik Hesmerg
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paysage au crépuscule avec le château d’auvers © van gogh museum, amsterdam (vincent van gogh foundation)

Pour les amateurs de marche, le Parcours des Peintres de la Vallée de l’Oise convie à un Itinéraire impressionniste de 9 km entre Pontoise et Auvers-sur-Oise, au fil des paysages qui ont inspiré Van Gogh, Corot, Cézanne, Daumier, Pissarro et Daubigny. À chaque halte, des plaques présentent, in situ, les toiles réalisées ici même au XIXᵉ siècle, offrant un émouvant tête-à-tête entre nature et chef-d’œuvre

Lieu de vie de Camille Pissarro de 1866 à 1883, les ruelles champêtres de la ville, notamment le quai du Pothuis, le pont de Pontoise et le quartier de l’hermitage ont enflammé l’inspiration du peintre. Immortalisés dans sa toile “Les toits rouges”, présente au musée d’Orsay. Pissarro a rapidement été charmé par les reflets de l’Oise et s’installera dans la ville d’art et d’histoire, invitant Cézanne et Guillaumin à le rejoindre. Les trois compaires peignent les paysages pontoisiens et découvrent la gravure chez le Dr Gravet qui a une presse en ville. Chacun appose sur son estampe une marque singulière : une délicate fleurette pour Pissarro, un pendu énigmatique pour Cézanne, un chat malicieux pour Guillaumin et un canard espiègle pour le Dr Gachet. Ces précieuses gravures et toiles sont à admirer au Musée Tavet, à Pontoise.  

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Barges à Pontoise © Shutterstock /Rawpixel.com

C’est grâce à la présence de Pissarro à Pontoise que d’autres artistes impressionnistes découvriront le Val-d’Oise tel que Ludovic Piette, Victor Vignon puis Paul Gauguin, Lucien, Georges, Emile Boggio et Ludovic-Rodo. Pissarro recommandera également la ville à Claude Monet soulignant la beauté du pays et son regret de la quitter. C’est toujours à l’initiative du « Patriarche de l’impressionnisme » que Van Gogh s’installe à Auvers-sur-Oise, découvrant le pays après un séjour chez le Dr Gauchet. 

Pour ceux qui veulent les découvrir en liberté et grandeur nature, la ville de Pontoise propose des “ballades impressionnistes” commentés. Ainsi que des croisières au départ de Pontoise jusqu’à Auvers pour rencontrer l’itinéraire, les paysages, la nature du Val-d’Oise immortalisés par les plus grands peintres du XIXè. 

Des croisières sur l’Oise aux balades impressionnistes, chaque pas de cet itinéraire impressionniste est une invitation à revivre l’émotion des grands maîtres. Et l’aventure ne s’arrête pas là : sur notre site internet, partez à la découverte d’autres régions tout aussi authentiques. Ou prolongez le voyage avec notre boutique en ligne et profitez d’expériences uniques grâce à notre programme de fidélité. Pour ne rien manquer des itinéraires, histoires et inspirations qui font vibrer notre patrimoine, abonnez-vous à notre newsletter et laissez-vous guider vers vos prochaines escapades. 

Un article écrit par Emilie Fallot Nguyen 

Provins cité médiévale : joyau d’Île-de-France

Photo de couverture : Rues de Provins © Shutterstock /ilolab

Si vous pensiez connaître tous les joyaux autour de Paris, vous allez être surpris. À l’écart des circuits touristiques classiques, loin de l’agitation urbaine, se cache un trésor d’histoire et d’architecture : Provins cité médiévale, classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO, encore ceinte de ses remparts impressionnants, perchée sur un promontoire doux, baignée par la lumière dorée de la Brie. Provins, c’est une ville entière, figée dans le temps, au charme authentique, que l’on explore à pied, au rythme lent d’une promenade hors du temps. C’est un lieu rare, où chaque pierre raconte, chaque ruelle murmure, chaque monument rappelle la grandeur passée de l’une des cités les plus puissantes du royaume de France

Au XIIᵉ siècle, Provins était la troisième ville du royaume, juste après Paris et Rouen. Une place commerciale majeure, au carrefour des routes d’Europe, où se tenaient les célèbres Foires de Champagne. Flamands, Lombards, Catalans, Allemands, Provençaux, mais aussi marchands d’Orient et d’Afrique s’y pressaient pour échanger draps, soieries, parchemins, métaux précieux, épices rares, charbon, bois et pierres fines.

provins cité médiévale
Murs à l’entrée de Provins © Shutterstock /BearFotos
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Rues de Provins © Shutterstock /ilolab

Et, tout a commencé avec la découverte des reliques de Saint Ayoul, autour de l’an mille ! La ferveur religieuse amena les pèlerins par milliers. Et les pèlerins attirèrent à leurs tours les marchands. C’est alors que les comtes de Champagne firent de Provins une vitrine de leur puissance : une ville fortifiée, organisée, prospère, animée. 

Aujourd’hui, rien n’a disparu. Ou presque. La ville haute, appelée le Châtel, concentre les principaux monuments : la Tour César, fièrement dressée au-dessus des toits de tuiles, symbole de puissance, de vigilance et de domination. Construite au XIIᵉ siècle, elle permet encore, depuis son sommet, de voir toute la cité et les campagnes à perte de vue. Juste en contrebas, la collégiale Saint-Quiriace, inachevée, mais imposante, avec sa nef claire et son chœur surdimensionné, témoigne des ambitions des Comtes et de la richesse passée. Plus bas, la Grange aux Dîmes, magnifique entrepôt marchand aux voûtes gothiques, vous plonge dans l’effervescence des foires : on y entendrait presque encore les cris des changeurs, les négociations, le bruit des sabots dans les ruelles pavées. 

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Eglise collégiale Saint Quiriace, à Provins © Shutterstock /Alexandre.ROSA
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Vitraux dans l’église de Saint-Quiriace, à Provins © Shutterstock /MARIE Sabrina

La ville basse, ou le Val, autrefois peuplée d’artisans et de commerçants, est un labyrinthe de ruelles bordées de maisons à colombages, de fontaines, de jardins cachés et de caves mystérieuses. On y rangeait les marchandises, on y tannait le cuir, on y préparait les festins. Aujourd’hui, on y flâne, un appareil photo à la main, un brin d’herbe entre les dents, des étoiles plains les yeux. 

Ce qui frappe à Provins, c’est l’authenticité. Ce n’est pas un village figé pour les touristes : c’est un lieu vivant, habité, animé toute l’année. La ville ne cherche pas à recréer son passé, elle le vit encore. Chaque rue, chaque pierre, chaque voûte respire le Moyen Âge. Mais un Moyen Âge sensoriel, gourmand, vibrant. Provins se découvre lentement. On y vient pour marcher, respirer, observer. Rien n’est loin, tout se rejoint à pied.   

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Tour César, à Provins © Shutterstock /MARIE Sabrina
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© Shutterstock /BearFotos

Et à la tombée de la nuit, la ville s’illumine. Les remparts s’embrasent de lumière douce, la pierre prend des reflets dorés, les ruelles deviennent mystérieuses. C’est peut-être le moment idéal pour un dîner dans une auberge, une soupe au coin du feu, un verre de vin de pays, une assiette de Brie de Provins, ce fromage fermier local que l’on fabriquait déjà ici au XIIIᵉ siècle. 

Nichée dans la vallée du Durteint, à deux pas du cœur médiéval de Provins, la Roseraie de Provins est bien plus qu’un jardin : c’est une renaissance. Jadis marécage, puis pépinière, ce lieu était devenu une friche abandonnée. En 2007, Bruno Clergeot, natif de la région, décide de redonner vie à ce site oublié en recréant un écrin pour la Rose de Provins, emblème historique de la ville depuis le retour des croisades.

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Roseraie de Provins© Shutterstock /picsart_ah
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Pause nature auprès des roses de Provins © Shutterstock /paola balduzzi

Sur trois hectares, le jardin déroule une promenade à travers l’histoire de la rose : Galliques, Centifolia, Bourbon, ou encore Hybrides modernes, toutes sélectionnées pour leur parfum et leur rusticité. Pensée comme un théâtre naturel, chaque chambre de verdure offre une respiration, un décor, un instant de paix. Ici, aucun pesticide, aucune contrainte : juste la nature, la passion et le plaisir de la transmission. Une halte paisible, poétique, et profondément humaine. Un lieu à découvrir pour une évasion authentique auprès de la nature !  

Proche, méconnue, riche, mais paisible, Provins offre un véritable dépaysement à moins de deux heures de Paris. Provins, c’est une promesse tenue : celle de retrouver un autre temps, une autre France. Une France enracinée, qui a gardé ses parfums d’antan. Une ville qui mérite qu’on s’y attarde, qu’on s’y perde, qu’on y revienne. Pour trouver plus d’inspiration vers d’autres villes préservée, abonnez-vous à notre newsletter ou visitez notre site internet. Si vous êtes déjà charmés par les villes d’antan, sautez le pas avec notre boutique en ligne ou en découvrant notre programme de fidélité.  

Un article écrit par Émilie FALLOT NGUYEN 

Voyage dans les Pouilles : itinéraire engagé dans le Salento

Photo de couverture : Peschici, péninsule de Gargano, Pouilles, Italie du Sud © Shutterstock / Vadym Lavra

Rares sont les régions qui offrent, en un seul voyage dans les Pouilles, autant d’émerveillement, de goûts sincères et de rencontres profondes. Au sud de l’Italie, entre les eaux turquoise de la mer Ionienne et les plaines d’oliviers à perte de vue, les Pouilles incarnent un art de vivre ancestral et lumineux.

Avec Teritoria, ce séjour dans les Pouilles prend une toute autre dimension : ici, l’hospitalité est une valeur, la durabilité un engagement concret, et chaque étape raconte une histoire du territoire. Direction le Salento pour une immersion authentique, loin des sentiers battus, dans l’une des plus belles maisons de la collection : Tenute Al Bano.

Situées dans le sud de l’Italie, les Pouilles offrent une richesse exceptionnelle : littoraux aux eaux turquoise, villages blancs perchés, champs d’oliviers centenaires, gastronomie de terroir et trulli iconiques de la vallée d’Itria. Un séjour dans cette région, aussi appelée le « talon de la botte italienne », promet un dépaysement durable et profond. Cette terre lumineuse, baignée par deux mers, la mer Adriatique et la mer Ionienne, attire autant les passionnés d’histoire que les amateurs de nature.

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Trulli de la vallée d’Itria © Shutterstock / Nicola Simeoni

C’est une destination idéale pour qui souhaite vivre un voyage en pleine conscience, loin des circuits standardisés, avec une véritable connexion au territoire et à ceux qui le font vivre. L’arrière-pays, entre Monopoli, Martina Franca ou la plaine de Fasano, permet de découvrir un visage plus confidentiel de la région, fait de champs d’oliviers millénaires, de petites fermes transformées en masserie et de traditions rurales toujours vivantes. On peut ainsi organiser un road trip dans les Pouilles centré sur le slow tourisme, avec des étapes choisies et un contact permanent avec les habitants.

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Baia dei Turchi en Salento © Shutterstock / DaLiu

Le printemps (d’avril à juin) et l’arrière-saison (entre septembre et octobre) sont les meilleurs moments pour profiter des Pouilles loin des foules. Les paysages sont verdoyants, les produits locaux abondants, et l’accueil toujours aussi chaleureux. Ce sont aussi des périodes idéales pour explorer les plages, les sites historiques et les villages sans subir la chaleur estivale. Les activités en plein air comme les randonnées dans les parcs naturels ou les balades à vélo entre les oliveraies sont particulièrement agréables.

Des villes comme Lecce, Ostuni, Monopoli, Trani ou Alberobello sont des incontournables. Lecce, véritable joyau du baroque italien, regorge de ruelles, de dédales de pierre dorée, de palais et de cours intérieures. Ostuni, la « ville blanche« , perchée sur une colline, séduit par son centre historique animé, ses terrasses et ses panoramas sur la mer Adriatique. Monopoli allie le charme d’un port de pêche vivant à l’authenticité de ses ruelles, à l’abri du tourisme de masse.

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Porto Vecchio, Monopoli © Shutterstock / Only Fabrizio

Mais on y trouve aussi des trésors plus confidentiels : la plage sauvage de Torre Guaceto, le centre historique de Martina Franca, ou encore les champs d’oliviers de Cellino San Marco. Dans cette commune du Salento, le domaine Tenute Al Bano incarne parfaitement l’esprit des Pouilles : ancrage territorial, respect de la nature, mise en valeur du patrimoine local. C’est aussi un point de départ idéal pour rayonner vers Brindisi, les villages de l’intérieur ou les côtes Ioniennes encore préservées.

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Grottes de Castellana © Shutterstock / Ryzhkov Oleksandr

L’itinéraire peut aussi intégrer des sites naturels comme les grottes de Castellana, les plages de Polignano a Mare, ou des visites plus patrimoniales comme le Castel del Monte. En chemin, les haltes gastronomiques permettent de déguster les produits locaux typiques : burrata, huile d’olive vierge extra, orecchiette ou vins du Salento.

À Cellino San Marco, le domaine Tenute Al Bano propose un séjour dans les Pouilles privé, à taille humaine, entre vignes, potagers et forêt méditerranéenne. Chaque lieu raconte une histoire : celle d’une hospitalité sincère, enracinée, respectueuse du vivant. Le domaine est un modèle d’équilibre entre confort, immersion nature et tourisme responsable.

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Vue aérienne Tenute Al Bano

Transformée à partir d’une masseria du XVIIᵉ siècle, cette propriété se distingue par sa situation en pleine campagne dans la réserve naturelle de Curtipitrizzi. Tenute Al Bano propose un spa complet — hammam, sauna, jacuzzi, soins bien-être — baptisé « È la tua vita », une piscine extérieure avec bar intégré, un parc animalier, un service de navette, et des chambres avec climatisation, Wi-Fi et sols en pierre naturelle.

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La piscine, Tenute Al Bano

Le restaurant Don Carmelo, dirigé par la cheffe Annamaria Verri, sert une cuisine de terroir sincère à base de produits locaux, accompagnée des vins de la cave du domaine. Des cours de cuisine sont proposés sur place, tout comme des visites guidées des caves et des dégustations.

Au programme : piscine naturelle, cours de cuisine, balade entre les trulli et les champs d’oliviers, et surtout une rencontre avec l’âme du Salento. Ce voyage privé dans les Pouilles est l’exemple parfait du slow tourisme : immersion dans la nature, lien avec le vivant et les expériences enracinées. Ici, on vit la dolce vita à l’ombre des pins, avec l’écoute du terroir comme ligne de conduite.

Jour 1 : arrivée et installation à Tenute Al Bano

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tenute al bano
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tenute al bano

Accueil personnalisé, verre de bienvenue au vin du domaine, visite libre du parc et des animaux en semi-liberté. Dîner à base de produits locaux, cultivés sur place ou issus d’artisans partenaires.

Jour 2 : circuits les Pouilles entre trulli et villages

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trulli à alberobello © shutterstock / marcin krzyzak
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vue panoramique sur locorotondo © shutterstock / libero_monterisi

Visite d’Alberobello et de ses trulli classés au patrimoine mondial de l’UNESCO. Pause à Locorotondo, village circulaire perché et dégustation dans un domaine viticole. Retour au domaine pour un cours de cuisine privé.

Jour 3 : la mer Adriatique et les plages des Pouilles

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la ville blanche d’ostuni, brindisi © shutterstock / sedspider
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plage de torre santa sabina © shutterstock / vololibero

Balade dans la ville blanche d’Ostuni, déjeuner en terrasse avec vue mer, puis baignade à Torre Santa Sabina ou dans les eaux cristallines de la réserve de Torre Guaceto.

Jour 4 : Lecce et le patrimoine des Pouilles

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basilica santa croce, lecce © shutterstock / gimas
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spa de tenute al bano, pouilles

Journée d’immersion entre artisanat local (papier mâché, céramique), visite de la basilique Santa Croce, flânerie dans les ruelles. Retour en fin de journée pour un massage relaxant ou un moment de pure détente en SPA.

Jour 5 : découvrir les produits locaux entre marché local et rencontre avec un producteur

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marché authentique dans les ruelles de bari © shutterstock / ivo antoine de roij
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la fabrication d’huile d’olive extra vierge à mola di bari © shutterstock / sabino parente

Dernière matinée consacrée à la découverte des produits locaux sur un petit marché, puis visite d’un producteur d’huile d’olive. Déjeuner champêtre à l’ombre des oliviers.

En cinq à dix jours, vous pourrez à la fois explorer la diversité des paysages et goûter à la richesse du patrimoine. Mais chaque voyageur trouvera son propre rythme : certains préféreront un séjour concentré sur le Salento, d’autres opteront pour un itinéraire complet jusqu’à la région de Bari ou les îles Tremiti. Laissez de côté les circuits impersonnels et les plages bondées en plein été. Optez plutôt pour les marchés locaux, les plages secrètes, les balades en pleine campagne, les discussions avec les artisans et les producteurs du coin.

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Îles Tremiti de San Domino © Shutterstock / Hari Seldon

Teritoria et ses maisons partenaires comme Tenute Al Bano s’engagent à promouvoir un tourisme plus responsable et durable, basé sur l’éthique : consommation locale, respect des ressources, protection de la biodiversité et expérience authentique. Ce positionnement fort fait des Pouilles une destination de choix pour les voyageurs engagés.

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Les falaises et les piles de mer de Sant’Andrea © Shutterstock / Stefano Zaccaria

Fuyez les circuits impersonnels et trop balisés, les clubs de vacances all inclusive ou les plages bondées en août. Pour réussir votre voyage dans les Pouilles en 2025, privilégiez les villages sans la foule, les échanges avec les producteurs, les marchés, les champs d’oliviers ou les côtes oubliées. C’est ainsi que l’on découvre les Pouilles autrement.

Combien de temps faut-il pour visiter les Pouilles en profondeur ? En 10 jours, vous pouvez explorer la région de Bari, l’arrière-pays, la côte Adriatique et le Salento. Mais même une semaine dans les Pouilles suffit pour vivre une expérience immersive si vous restez dans un lieu comme Tenute Al Bano.

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Forêt d’oliviers © Shutterstock / Dmytro Surkov

Un séjour dans les Pouilles avec Teritoria, c’est redonner du sens au voyage. La communauté soutient des maisons engagées dans la durabilité, la valorisation du patrimoine et la production locale. C’est aussi faire le choix d’un voyage en Italie qui respecte les ressources et les cultures. De la masseria aux mains du vigneron, tout y est pensé pour offrir une expérience enracinée.

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Coffrets cadeaux de la boutique Teritoria

Un coffret ou une carte cadeau Teritoria permettent d’offrir un week-end dans les Pouilles à deux : nuit en hôtel engagé, table locavore, massage aux huiles d’olive ou balade guidée à Alberobello. C’est un cadeau porteur de sens, idéal pour toutes les saisons.

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Le Parc Naturel Régional du Morvan  

Photo de couverture : Château de Chastellux, Morvan, Bourgogne © Shutterstock / clemMtravel

Aux confins de la Bourgogne, entre les vallées de l’Yonne et les rives de la Loire, s’élève un territoire secret, compact, préservé, que le temps semble avoir épargné. Le Parc Naturel Régional du Morvan, massif granitique modeste par sa hauteur, mais immense par sa richesse, est un territoire de forêts, d’eaux vives, de silence et de mémoire. Classé Parc Naturel Régional depuis 1970, il incarne une forme rare d’équilibre entre nature puissante, patrimoine vivant, culture ancrée et spiritualité discrète. Ici, les saisons ne passent pas : elles façonnent.

Le cœur du Morvan bat dans ses forêts. Denses, anciennes, profondes, elles couvrent les reliefs souples du massif. Les grands bois d’Anost, de Montsauche-les-Settons ou de Saint-Brisson offrent un refuge aux marcheurs, aux rêveurs, aux familles en quête de fraîcheur. Ici, pas de falaises ni de sommets vertigineux, mais des lignes douces, des odeurs de mousse et de résine, des clairières où l’on entend seulement le cri des geais ou le pas d’un chevreuil.

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Château de Saint-Brisson © Shutterstock /clemMtravel
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Montsauche-les-Settons © Shutterstock /LACROIX CHRISTINE

De nombreux sentiers sillonnent ces paysages, du mythique GR®13, qui traverse le massif du nord au sud, aux boucles locales où chaque détour révèle une chapelle cachée, une source oubliée ou une croix ancienne posée au bord du chemin. L’un des points de vue les plus saisissants reste celui de la Croix de Montjoie, qui domine la vallée de l’Yonne dans un silence majestueux.

Le Parc Naturel Régional du Morvan est aussi un pays d’eaux, né de la roche et sculpté par l’homme. Cinq grands lacs jalonnent le territoire. Chacun possède son tempérament.

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Lac des Settons © Shutterstock /EBASCOL

Le lac des Settons, en son centre, concentre l’activité nautique du parc. Bordé de pins, il accueille baigneurs, randonneurs, familles, cyclistes. On peut en faire le tour à pied, sur un sentier aménagé d’une quinzaine de kilomètres. Non loin, le lac de Pannecière offre une ambiance plus sauvage, presque austère. Ici, la brume se lève tard sur les eaux calmes, prisées des pêcheurs. Le lac de Saint-Agnan, plus accessible, séduit par sa douceur et sa plage surveillée. Plus au sud, Chaumeçon devient le terrain de jeu des amateurs de canoë et d’eaux vives. Et enfin, le lac de Crescent, discret et reposant, est un refuge pour ceux qui cherchent la quiétude, loin des voix humaines.

L’âme du Morvan se retrouve aussi dans son architecture, ses lieux de foi et ses demeures de pierre. Le village de Vézelay, posé sur sa colline, en est le phare spirituel. Sa basilique Sainte-Marie-Madeleine, chef-d’œuvre de l’art roman, attire depuis des siècles les pèlerins en route vers Compostelle. Elle semble veiller, depuis sa terrasse, sur tout le massif.

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Village de Vezelay © Shutterstock /Mike Workman

Non loin de là, nichée dans la forêt profonde, l’abbaye de la Pierre-qui-Vire offre un havre de silence et de spiritualité bénédictine. Les moines y produisent un fromage fameux, mais surtout une paix rare. D’autres églises, plus discrètes, jalonnent le territoire : à Dun-les-Places, à Quarré-les-Tombes, où les sarcophages mérovingiens alignés sur l’herbe rappellent la permanence du sacré.

Château de Chastellux © Shutterstock /clemMtravel

Les châteaux du Morvan parlent aussi. Celui de Bazoches, ancienne demeure de Vauban, raconte l’ingéniosité du bâtisseur de Louis XIV. Chastellux, habité par la même lignée depuis des siècles, impressionne par son état de conservation. Quant à Montjalin, il surprend en abritant un étonnant musée des voitures de chefs d’État.

Le Parc Naturel Régional du Morvan n’a pas besoin d’artifice. Ses villages, Anost, Moux, Ouroux, Larochemillay, sont faits de granit, de toitures sombres, de placettes sobres, d’odeurs de feu de bois. À l’auberge, on sert une viande charolaise tendre, des truites fermières, du miel des collines, des myrtilles cueillies à la main, du fromage affiné à l’abbaye ou des caves du coin. Rien de spectaculaire, tout de vrai.

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Village de Larochemillay © Shutterstock /Sissoupitch

À Saint-Père-sous-Vézelay, l’église gothique étonne par sa finesse au milieu de la campagne. Le marché, lui, s’anime de producteurs locaux, qui savent tout du temps, de la terre et de la patience.

Le Parc Naturel Régional du Morvan ne se contente pas de préserver : il explique. À Saint-Brisson, la Maison du Parc et son arboretum introduisent à la biodiversité locale. Sur le Mont Beuvray, le site de Bibracte, ancienne capitale celte des Éduens, offre une expérience archéologique unique. On y marche dans les traces de peuples disparus, tout en profitant d’un panorama à couper le souffle. Le Musée de la Civilisation Celtique, au pied du mont, met en perspective ce passé longtemps enfoui. Un peu plus bas, l’Écomusée du Morvan, à Saint-Léger-sous-Beuvray, transmet les savoir-faire, les gestes oubliés, les mémoires rurales de ce territoire rude mais solidaire.

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Site archéologique du Mont Beuvray © Shutterstock /photofort 77

Le Morvan est un territoire vivant, mais fragile. Ses chemins, ses forêts, ses lacs et ses villages méritent respect et attention. Ne sortez pas des sentiers balisés, ne laissez aucune trace, ne cueillez pas. Le Morvan vous accueille : soyez à la hauteur de son hospitalité silencieuse.

Pour découvrir d’autres régions authentiques, explorez notre site internet et laissez-vous séduire par notre boutique en ligne, dédiée aux savoir-faire de nos territoires. Pour plus d’inspiration, abonnez-vous notre newsletter. Et si le Morvan vous appelle, rejoignez notre programme de fidélité : chaque expérience Teritoria et chaque rencontre peut être récompensées.

Un article écrit par Émilie FALLOT NGUYEN 

La Route des Cidres : découvrez la Normandie 

Photo de couverture : trésors de Normandie © Shutterstock / barmalini

Il existe en Normandie un itinéraire discret, sinueux et délicatement parfumé : la Route du Cidre. Ce chemin bucolique de 40 kilomètres à travers le Pays d’Auge suit les vallons verdoyants, traverse les vergers anciens, longe les colombages fleuris et s’arrête aux portes de domaines confidentiels ou historiques. C’est une route qui se parcourt lentement, au rythme des saisons, des gestes artisanaux et des saveurs fermentées.  

Le cidre, ou « vin de pomme », comme on l’appelait dans l’Antiquité, naît d’un équilibre subtil entre les variétés de pommes. Les douces et sucrées donnent au cidre sa rondeur. Les douces-amères, riches en tanins, lui confèrent structure et équilibre. Les amères dominent souvent les assemblages pour leur puissance et leur complexité, tandis que les acidulées apportent une fraîcheur vivace, presque saline. Cet assemblage minutieux, véritable art du goût, s’apparente à celui des grands vins. 

Cambremer : berceau du Cru, cœur battant de la Route des Cidres

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Village authentique de Camremer © Shutterstock /Delpixel

Niché entre les collines du Calvados, le village de Cambremer incarne cette Normandie sincère et vivante. Pommiers en fleurs au printemps, odeurs de bois et de moût en automne, maisons à colombages, clochers romans… Tout ici respire l’authenticité. Cambremer est aussi le point de départ naturel de la Route du Cidre. 

Domaine Marie-Louise Foucher 

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Cidre de Normandie © Shutterstock /barmalini

En quittant le bourg, une petite maison campée sur un coteau accueille les curieux. Marie-Louise Foucher, productrice de cidre et de Calvados, vous ouvre ses portes toute l’année. On y découvre un cidre de caractère, élaboré dans le respect des saisons, et un calvados vieilli lentement, à l’ancienne. 

Domaine Antoine Marois 

Un peu plus loin, dans un cadre pastoral entretenu par les vaches entre deux récoltes, le domaine Antoine Marois pratique une culture biologique et raisonnée. Ici, les pommes sont récoltées à la main, variété par variété, à maturité parfaite. La fermentation est naturelle, l’assemblage mesuré. Une visite de la ferme permet de toucher du doigt cette philosophie artisanale, où la qualité prime sur la quantité. 

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Un cidre récolté à la main © Shutterstock /Star Stock

Cambremer, c’est aussi une terre de sens : le nom du dépa département, le Calvados lui- même, évoque l’eau-de-vie qui en est issue. Une terre façonnée par l’arbre, la patience et la transformation lente. 

Le Pays d’Auge, entre plages et bocage, incarne l’âme normande. Ses vergers en rangs serrés, ses haies touffues, ses chemins creux bordés de poiriers racontent une géographie du goût. Le calvados, distillation du cidre, y est élevé avec le même soin qu’un grand whisky ou qu’un cognac rare. 

Domaine Pierre Huet  

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Distillerie de Calvados © Shutterstock /KajaHiis
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Le Calavados délicieux avec une tarte normande © Shutterstock /barmalini

Parmi les maisons emblématiques, le Domaine Pierre Huet est incontournable. Sur 30 hectares de vergers, plus de 25 variétés de pommes cohabitent. Grâce à un sol argilo-calcaire typique du Pays d’Auge, le domaine produit les quatre grandes appellations normandes : Cidre Pays d’Auge, Pommeau de Normandie, Calvados et Calvados Pays d’Auge. La visite guidée vous mène du verger à l’alambic, du chai aux senteurs vanillées à la salle de dégustation. Un moment suspendu pour comprendre les cycles de la pomme, du fruit à l’esprit. 

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Pays d’Auge préservée © Shutterstock /Delpixel

Au-delà du cidre, le Pays d’Auge est un monde de senteurs et de goûts. C’est ici que sont nés les quatre grands fromages normands. On y découvre que l’alliance d’un cidre brut sec et d’un livarot affiné relève du mariage d’exception. La Route du Cidre, réunissant une vingtaine de producteurs labellisés Cru de Cambremer, offre une vision panoramique de cette richesse gastronomique. Dégustations, pique-niques fermiers, visites guidées : autant de façons d’entrer dans l’univers sensible du terroir. 

En pénétrant l’Eure, la Route du Cidre prend une tonalité plus confidentielle, presque monacale. Les routes s’enfoncent dans les bois, les vergers s’ouvrent entre deux vallons, les rivières dessinent des boucles oubliées. C’est ici que se niche la Cidrerie du Mont Viné, dans le Vexin normand. 

Mont Viné : le goût comme langage 

La visite commence par une immersion dans les vergers, puis dans l’atelier de production : pressurage, fermentation, assemblage. Chaque étape est expliquée, commentée, vécue. Un atelier sensoriel permet d’entraîner son nez à reconnaître les arômes des pommes, avant de composer son propre cidre, en jouant sur l’amertume, l’acidité, la douceur.

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Eure symbole de la Normandie © Shutterstock /EBASCOL

La dégustation finale propose un voyage à travers toute la gamme des boissons de la pomme : jus, cidres, pommeau, eaux-de-vie. L’expérience peut se prolonger avec un atelier cocktail ou un moment gourmand autour de produits locaux. Le lieu accueille aussi les enfants pour des ateliers pédagogiques, parce que le patrimoine cidricole se transmet aussi en jouant. 

La Route du Cidre est bien plus qu’un circuit touristique. C’est une ode à la lenteur, à la précision des gestes, à la beauté des saisons. Elle incarne cette Normandie nourricière où chaque producteur est à la fois agriculteur, alchimiste, passeur de culture. Ce voyage à travers les vergers, les chais et les ateliers, est une expérience sensible, gustative et humaine. Il ne s’agit pas seulement de goûter, mais de comprendre, de ressentir, de partager. Pour découvrir plus d’inspirations dans nos régions, visitez notre site internet et explorez notre boutique en ligne dédiée aux savoir-faire du terroir. Et si vous êtes prêts à vous lancer dans l’aventure, découvrez comment être récompensés avec notre programme de fidélité, pensé pour les amoureux de la France authentique. Sinon découvrez d’autres idées de séjours en vous abonnant à notre newsletters

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Dégustez avec modération. 

Que faire à Honfleur ?

Photo de couverture : Le vieux bassin d’Honfleur © Office de tourisme d’Honfleur / LezBroz_Calvados_Attractivite

Pendant de longues années, Honfleur a été moqué et jugé “moche” mais la Cité des Peintres a depuis pris sa revanche : devenant une ville riche en arts ! Découvrez que faire à Honfleur avec le circuit Teritoria !  

Créé en 1868 par Alexandre Dubourg et Eugène Boudin, tous deux originaires d’Honfleur, le musée honore l’héritage de ses fondateurs en exposant des œuvres d’artistes ayant trouvé leur inspiration en Normandie, du romantisme à l’impressionnisme et au Fauvisme. Il abrite une riche collection de peintres normands, parmi lesquels Courbet, Boudin, Dubourg, Jongkind, Monet, Dufy, Friesz, Gernez, Hambourg et Herbo. 

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Musée Eugène Boudin, à Honfleur © Shutterstock /Alan Kean

La visite s’organise autour de sept espaces thématiques. La salle Désiré Louveau présente une collection ethnographique consacrée aux costumes, coiffes, dentelles et objets de la vie normande. Une autre salle met à l’honneur cinq artistes contemporains ayant travaillé à Honfleur : Driès, Gernez, Herbo, Saint-Delis et Bigot. La salle Katia Granoff rassemble des œuvres du XXᵉ siècle d’artistes liés à la région, tels que Vallotton, Dufy, Marquet ou encore les peintres de l’école de Rouen. Enfin, la chapelle accueille deux expositions temporaires par an et, en dehors de ces périodes, propose des présentations issues des collections permanentes. Dont certaines expositions sur Erik Satie le pianiste et compositeur, enfant d’Honfleur.  

Au travers d’un parcours scénographique audioguidé, découvrez l’univers du compositeur et pianiste Erik Satie, né à Honfleur en 1866. Avant-gardiste pour son époque, Erik Satie disait lui-même qu’il était « né très jeune dans un temps très vieux. » 

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musée erik satie © shutterstock /pack-shot

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maison satie ©office de tourisme honfleur / lemassonbanninglover

En suivant le parcours scénographique, vous entrez dans l’univers d’Erik Satie : entre son, lumière, image, décor et mise en scène poétique… voir absurde ! 

Premier musée d’ethnographie de province, installé dans une maison en bois du XVIᵉ siècle, dans l’ancienne prison de la Vicomté de Roncheville. Un beau moyen de découvrir la culture et le terroir de Normandie, d’hier et d’aujourd’hui !

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musée d’ethnographie, à honfleur © shutterstock /mike winters
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gravure du musée d’histoire ethnographique, à honfleur © shutterstock /pack-shot

Le musée ethnographique d’Honfleur vous plonge dans la vie quotidienne d’autrefois : costumes, objets, traditions et savoir-faire racontent une Normandie authentique et vivante. On y découvre aussi l’histoire maritime, les vieux métiers, l’habitat traditionnel et l’esprit rural qui façonnent l’identité normande. C’est le lieu idéal pour en apprendre plus sur la culture de la région, mais également sur l’évolution de l’art de la ville !

Pour sortir des sentiers battus, tout en découvrant l’art de Honfleur, rien de mieux que de découvrir l’univers coloré de Florence Marie à Honfleur. Nichée dans le quartier de Sainte-Catherine, se révèle cette maison atypique aussi haute en couleur que l’hôtesse de maisons. La Forge, c’est bien plus qu’une maison : dans cet espace unique, chaque détail du quotidien devient source d’inspiration, des paysages normands aux scènes de la ville, en passant par des moments insolites. Un projet qui dure depuis près de 30 ans ! L’artiste Florence Marie développe, dans chaque réalisation, un fragment de son histoire. Originaire du Havre, elle cultive depuis toujours un don naturel pour la peinture, qu’elle approfondit avec passion et sans limite. Aujourd’hui, elle est reconnue comme artisan et artiste peintre, tant à Honfleur qu’au niveau national. 

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Honfleur, ville d’art © Shutterstock /RossHelen

La Forge ne se limite pas à un atelier fermé : c’est tout le bâtiment qui devient support de création. Florence Marie y construit un véritable dialogue artistique entre les murs, les verrières, les recoins cachés et les espaces de vie. Une visite à La Forge, c’est une immersion dans un musée vivant, en perpétuelle métamorphose. Dans la petite chapelle du jardin, par exemple, ses travaux de vitrerie illuminent l’espace. Les murs de bois, les plafonds de verre, les peintures d’oiseaux ou d’animaux créent un univers poétique, empreint de liberté. Finalement, le jardin se découvre comme un théâtre d’expression artistique : girafe-cheminée, dragon de bois, sculptures surprenantes… chaque recoin réserve une découverte inattendue. Tout est pensé, travaillé, affiné dans les moindres détails, témoignant d’un savoir-faire artisanal rare et d’une vision artistique complète. La maison évolue constamment : rénovations, nouvelles créations, touches de peinture ponctuelles… Une nouvelle œuvre est d’ailleurs en préparation pour orner prochainement le toit. 

L’art est partout à Honfleur. Des façades à colombages typiques du charme normand aux œuvres contemporaines semées dans les rues, la meilleure manière de découvrir la Cité des Peintres reste de s’y perdre, au hasard des ruelles. Et si cette flânerie vous inspire, poursuivez les découvertes : abonnez-vous à notre newsletter pour découvrir d’autres trésors régionaux, explorez nos adresses pour prolonger l’expérience sur place, ou laissez-vous tenter par notre programme de fidélité, conçu pour récompenser vos plus beaux séjours. Notre boutique en ligne, enfin, vous permet d’offrir (ou de vous offrir !) un fragment authentique de nos territoires.

Un article écrit par Émilie FALLOT NGUYEN 

Tour de France Paris : nos bonnes adresses

Photo de couverture : Les chefs Alain Ducasse et Amaury Bouhours ©Le Meurice, Paris

Le Tour de France approche à grands pas (ou à grands coups de pédales) de sa fin. Bientôt Paris prendra des airs de Cipale et verra des cyclistes et passionnés du monde entier arriver sur nos célèbres Champs-Élysées ! Pour fêter un mois de compétition, Teritoria vous recommande une sélection d’hôtel et restaurants dans la Ville Lumière.  

Pour rester dans l’esprit authentique du Tour de France Paris, rien de mieux que de découvrir les Bistrots Teritoria près des Champs-Élysées ! 

Brasserie Baroche, à Paris  

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©Brasserie Baroche

Pour une ambiance conviviale façon bistrot-brasserie, la Brasserie Baroche, à quelques pas de l’avenue des Champs-Élysées, est idéale. Le Chef David Baroche dévoile une carte inspirée du terroir, alors, laissez-vous émerveiller par son célèbre pâté en croûte, sa vitrine de desserts, et ses petits plats à savourer à toute heure ! Des plats traditionnels revisités avec authenticité et créativité en mettant en valeur des produits locaux et des initiatives végétariennes sont à découvrir dans cette institution parisienne !  

Café Jacques, Musée du Quai Branly, à Paris  

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©Café Jacques, quai Branly, Paris
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©Chef Florian Dannel

De passage sur les Champs-Élysées, prenez le temps de redécouvrir Paris et ses institutions : le musée du quai Branly, crée à l’initiative du Président Jacques Chirac, révèle en son sein une adresse confidentielle. Comme un hommage aux brasseries parisiennes des amateurs d’Arts : le Café Jacques vous accueille. Ce bistrot contemporain vous propose une carte aux accents métissés en harmonie avec les œuvres du musée, à déguster sur la terrasse avec une vue sur la tour Eiffel ou dans l’écrin moderne de la salle ! Le Chef Florian Dannel veille à proposer des plats originaux, raffinés, et aux saveurs insoupçonnées !  

Pour ceux qui veulent savourer Paris avec raffinement, nos restaurants gastronomiques sont la perle qu’il vous faut !  

Ducasse sur Seine, à Paris 

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©Le Ducasse sur Seine

À 10 minutes des Champs-Élysées, face à la Dame de fer, embarquez à bord du premier bateau 100 % électrique de Paris pour une expérience gastronomique inoubliable : bienvenue à bord du Ducasse sur Seine, du Chef le plus étoilé au monde Alain Ducasse ! Depuis le Port Debilly, blotti sous les Jardins du Trocadéro, partez pour une croisière éblouissante au plus près des monuments de la Capitale, sous l’égide de Martin Chaffanjon. Savourez également, au plus près de la grande gastronomie française, avec la carte raffinée du Chef Jean-Philippe Berens et du Chef Pierre Marty.  

Nomicos, à Paris  

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©Restaurant Nomicos, Paris
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©Jean-Louis Nomicos

À quelques pas de l’Arc de Triomphe, aux Champs-Élysées, découvrez cette adresse Teritoria immanquable aux fins gourmets. Nomicos prend source du désir de Sabrina et Jean-Louis Nomicos de proposer une carte innovante et créative, une inventivité culinaire récompensée d’une Étoile au Guide Michelin. Pour la salle, l’architecte décoratrice Marie Deroudhuille a imaginé un décor vitré, aux luminaires en verre soufflé, aux hautes arches en acier corten, aux tables en noyer et au sol en chêne, aussi inspirants que les recettes gorgées de soleil de la carte ! 

Restaurant Kei, à Paris 

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©Restaurant Kei

Paris est une ville cosmopolite, pour découvrir la richesse de cette ville, rien de mieux que le Restaurant Kei aux notes nippones natales du Chef Kei Kobayashi. Une adresse parfaite, récompensée de trois Étoiles au Guide Michelin, pour rencontrer de nouvelles saveurs alliant les savoirs-faire français et japonais, situé à moins de 15 minutes à pied de La Plus Belle Avenue du Monde.  

Les Ombres, quai Branly, à Paris  

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©Les Ombres, quai Branly, Paris
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©Chef Alexandre Semperé

Dans ce restaurant gastronomique, dans le centre historique de Paris, vous pourrez déguster face à la tour Eiffel une carte alliant la cuisine méditerranéenne et l’inspiration de la Naturalité d’Alain Ducasse. Savourez la cuisine typiquement française du Chef Alexandre Semperé, en salle, face aux immenses baies vitrées vous offrant une vue sur la ville, ou sous le soleil parisien depuis le toit-terrasse ! 

Les cyclistes du Tour de France parcourent le pays depuis un mois, pour ceux qui les ont suivis depuis Lille, ou pour ceux qui veulent profiter de ce bel évènement pour découvrir Paris, Teritoria a l’adresse qu’il vous faut pour séjourner au plus près de l’effervescence de la Grande Boucle.  

Hôtel Hiro, à Paris  

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©Hôtel Hiro

Entre les Champs-Élysées et l’Arc de Triomphe se révèle l’Hôtel Hiro, pour un séjour cosy dans un établissement de charme titi parisien. Les chambres sont aussi confortables que fonctionnels et le personnel de qualité vous accompagnera lors de votre séjour dans la Ville Lumière. N’hésitez pas à les solliciter, les membres du personnel de l’hôtel sont les meilleurs guides touristiques connaissant les meilleures adresses parisiennes. Comme nous le disons chez Teritoria, rien que de mieux pour un voyage authentique que de séjourner auprès des locaux ! 

Hôtel Le Meurice, à Paris  

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©Le Meurice

En parlant de séjour authentique, nulle expérience n’égale ce que propose l’historique Hôtel Le Meurice, face au jardin des Tuileries, à moins de 15 minutes des Champs-Élysées. Pour une immersion dans l’histoire française, le restaurant Le Meurice, de la légende aux multiples étoiles, le Chef Alain Ducasse, rappelle le Salon de la Paix de Marie-Antoinette au cœur du Château de Versailles. Un prestige présent également dans la carte du Chef exécutif Amaury Bouhours sublimant les saveurs authentiques du terroir français. 

Que vous soyez en quête de bien-être ou de simplicité, Teritoria a sélectionné pour vous les meilleures adresses pour vivre une expérience inoubliable lors de l’Arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées à Paris. Pour profiter pleinement de votre séjour à Paris, découvrez le programme de fidélité de Teritoria. Et profitez de 3 % de cagnottage après chaque visite dans l’une de nos maisons en Europe, utilisables de suite pour vous offrir un autre séjour ou repas inoubliable, l’inscription au programme de fidélité Teritoria est gratuite ! Alors, n’attendez plus pour réserver votre séjour et découvrez toutes les merveilles de la capitale française. Pour des expériences supplémentaires et des idées cadeaux, visitez notre boutique cadeaux où vous trouverez des coffrets et cartes cadeaux valables dans nos 400 hôtels et restaurants. Et, pour ne rien manquer de nos actualités et découvrir nos offres exclusives, inscrivez-vous à notre newsletter

Un article écrit par Émilie FALLOT NGUYEN  

Immersions : la Toscane méconnue

Par Nadia Hamam

Collines serties de cyprès, champs de blé, plages léchées par la mer Tyrrhénienne… Les paysages de Toscane ont inspiré artistes, écrivains et réalisateurs de renom.
L’historien Fernand Braudel décrivait même ces géographies magnifiées par la main de l’homme comme les plus émouvantes du monde. Avec leurs ruelles pavées jalonnées de palais et leurs nuances terracotta baignées dans une lumière dorée, les villages toscans jouent leur partition avec grâce.

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Au bout des petites routes de campagne toutes en parfums herbacés, les bourgs de Toscane sont de véritables bouffées d’art et des pans d’histoire. Si nombreux. Tous singuliers. Ils rivalisent par leur patrimoine de pierre. À San Gimignano, on déambule dans la vieille ville, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, et la Piazza della Cisterna. À Greve in Chianti, il faut se balader sur la ravissante Piazza Matteotti puis visiter le village médiéval de Montefioralle, tout proche.

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Église néo-romane de Castellina in Chianti ; remparts médiévaux de Radda in Chianti, vue saisissante sur le Val d’Orcia et le Val di Chiana, à partir du village de Montepulciano, perché sur son éperon rocheux… la liste des trésors est longue. Alors on prend son temps, et saisit les instantanés d’une dolce vita à la toscane. Placettes animées, mammas en goguette et bambini turbulents, bars envoyant leurs bruschettas pour l’apéro.

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La vie y est aussi nature que culture, à l’image de Volterra, forteresse massive planant à 500 mètres d’altitude au-dessus de la vallée de Cecina. Rendue célèbre par la saga Twilight, la bourgade conserve dans ses pierres les traces de son histoire : Porta all’Arco de la période étrusque, théâtre romain datant de l’empire, façade couverte de blasons du Palazzo dei Priori, bâti au XIIIe siècle… la superposition des époques, flagrante, reste harmonieuse. En matière d’équilibre visuel, la palme revient toutefois à Pienza. La « cité idéale » a été conçue comme une œuvre d’art, au XVe siècle, sous l’impulsion du pape Pie II et le crayon de l’architecte Bernardo Rossellino. L’idée : organiser les espaces et les perspectives afin que les villageois vivent en paix et en osmose avec la nature.

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Les amateurs de bien-être pourront, quant à eux, expérimenter les somptueux thermes de Montecatini Terme ou ceux de Saturnia, ville également réputée pour ses piscines naturelles. À San Casciano dei Bagni, les sources thermales rivalisent désormais avec 24 statues de divinités en bronze datant de l’époque étrusqueromaine, découvertes récemment… sous les bains !

D’un village à l’autre, marchés de poche, ateliers d’artisans et trattorias livrent des recettes précieuses, partagent des gestes ancestraux, initient à une hospitalité spontanée, sans fioritures. Exhausteur de goût au naturel : la lenteur ! Il faut déguster quelques-uns des 32 produits classés AOP et IGP avec entre autres : la truffe blanche de San Miniato (capitale mondiale du précieux champignon, s’il vous plaît) ou encore la collection de châtaignes locales.

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À San Gimignano, on fait le plein de safran pur, traité à la main. Autour de Sienne, on égrène les biscuits de caractère (tendres ricciarelli, croquants cantuccis, ou encore le fameux panforte). Sans oublier les fromages et les charcuteries locales qui accompagnent naturellement les célèbres vins de Chianti.

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Drapée de vignobles et d’oliviers, la vallée éponyme fait la réputation de la Toscane. Pour la découvrir, on s’élance en voiture sur la route Chiantigiana (ou SR 222), ou mieux, on enfourche un vélo pour vivre les 185 kilomètres du « giro del Chianti Classico » (« le tour du Chianti »). De village en village, au départ de Florence, de splendides sentiers vignerons écument les collines, passant d’abbayes médiévales en propriétés viticoles qui proposent des dégustations.

En Toscane, il suffit de parcourir quelques kilomètres en direction de l’ouest pour trouver un rivage à mille facettes, unifiées par les eaux cristallines de la mer Tyrrhénienne. Au nord, c’est l’effervescence et le glamour du littoral de Versilia, prisé des acteurs ou des écrivains.

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Dans son film Le Fanfaron, (1962), Dino Risi saisit en noir et blanc, et en décapotable, une région idyllique, vibrante, entre boîtes de nuit modeuses, plages privées, et demeures d’aristocrates. Une atmosphère que l’on retrouve encore au fil de célèbres stations comme Viareggio (très connue pour son carnaval et ses dunes), Bagno Ariston, Forte dei Marmi ou encore Bagno Pietro. Plus bas, en dessous de Livourne, la côte des Étrusques descend jusqu’à Populonia. Autre station qui se démarque par son charme : Bagno Le Forbici, à Castiglioncello.

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Le sud aussi sait faire chanter ses sirènes balnéaires. En tête, le petit village Castiglione della Pescaia, dont les eaux impeccables lui ont valu le surnom de « Petite Suisse ». Une halte s’impose à Piombino, petite ville aux airs de Camargue, flamants roses inclus. De son port, on attrape l’un des ferries pour les îles d’Elbe, de Giglio, de Giannutri ou de Pianosa. À moins de faire une pause au golfe de Baratti, pour une séquence snorkeling ou une visite des ruines de Populonia.

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Enfin, au sud du sud, affleurent les ambiances intimistes (le village de Quercianella perché sur ses falaises)… et sauvages, à l’approche du parc naturel de la Maremme. Là, ne s’aventurent qu’une poignée de touristes étrangers ou les plus bobos des bobos italiens. Un monde à part à découvrir en train régional, pour un voyage slow et écolo entre mer et maquis. Étape au fil des rails : l’agréable Talamone, à l’ombre de la forteresse Aldobrandesca. De là, il faut relier la lagune d’Orbetello, un écosystème riche d’oiseaux migrateurs. De l’autre côté des eaux, se dresse le promontoire de l’Argentario : la plus confidentielle d’entre toutes ces escales. Fréquenté par l’élite internationale, le confetti de roche perdu dans la mer s’explore à vélo (électrique, ça monte !) ou en scooter. Maisons colorées, sentiers de randonnée panoramiques aux parfums d’aiguilles de pin et de genêt… et des criques secrètes où l’on se retrouve seul au monde, même en plein été.

Hotel Villa Maremonti, Ronchi (MS)

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Hotel Villa Maremonti

Quel charme pour cette villa les pieds dans l’eau en Versilia, entourée d’un parc exhalant ses essences méditerranéenne !
Francesca Siciliano y soigne une vingtaine de chambres spacieuses, avec une vue sur le superbe jardin ou sur la Belle Bleue. Piscine, espace hydromassage, yoga, pilates… sans oublier les savoureuses compositions du chef amoureux des produits locaux. Un bonheur absolu.

VIALE LUNGOMARE DI LEVANTE, 51, RONCHI MS 54100

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Week-end en Bretagne : deux hôtel-restaurants gourmands à découvrir

La Bretagne est une destination qui réserve de bien belles surprises. Parmi les fleurons de son offre hôtelière, nous avons sélectionné pour vous deux pépites qui concilient un cadre exceptionnel à des prestations haut de gamme… Parmi celles-ci, des repas et petits déjeuners généreux et de qualité !

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L’Odet, fleuve côtier breton long de 62,7 km, recèle des merveilles. Naviguer le long de ses rives ou suivre son tracé par la route peut être l’objet de découvertes nombreuses. La Villa Tri Men, proche du parc botanique de Cornouaille, avec son parc de 4 hectares, traversé par ce fleuve, fait partie de ces moments que l’on voudrait immortaliser.

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En choisissant de séjourner dans cette bâtisse prestigieuse, caractéristique de l’architecture balnéaire de la fin du XIXème siècle, vous savez que vous entrez dans l’histoire. C’est ce patrimoine d’exception qu’Anne Le Morvan, l’hôtesse de ces lieux magiques, vous offre de partager. Entre des possibilités d’hébergements haut de gamme comme des chambres donnant sur une vue magnifique, la mer à proximité et la fraîcheur et la beauté des essences de son parc, vous vivrez des émotions nouvelles.

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Côté gastronomie, Frédéric Claquin, chef étoilé du restaurant des Trois Rochers, comblera les plus gourmets avec sa cuisine sincère tournée vers les produits de la mer.

Dès le matin, vous pourrez y savourer un généreux petit déjeuner continental (avec des produits frais et locaux) depuis la terrasse avec vue sur mer, un véritable délice (pour les yeux et les papilles !).

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Le site de Carnac est un lieu à visiter sans attendre dans la baie de Quiberon. Ce site qui regroupe plus de 2900 menhirs est un témoin de notre histoire. La station balnéaire du même nom ouvre ses portes et son domaine littoral aux voyageurs en quête d’authenticité.

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L’Hôtel du Tumulus est quant à lui situé sur le point culminant de Carnac et vous accueille dans un cadre unique avec une vue imprenable sur Quiberon et ses îles. Pour ce qui est de votre confort, il met à votre disposition 29 chambres et suites pleines de charme, un espace bien-être comportant massages et spa… et une piscine extérieure pour votre plus grand plaisir.

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Quant à la restauration, au Tumulus, Table remarquable d’Alain Ducasse, c’est le chef Jérôme Berthelot qui met tout son talent au service de notre gourmandise. Il propose une cuisine fraîche et inventive, fortement influencée par les produits frais, locaux et de saison. Le petit déjeuner proposé sur place est, lui aussi, particulièrement généreux avec des produits frais et un éventail de gâteaux et autres viennoiseries.

Encart par Delphine Cadilhac pour le magazine lifestyle Teritoria, le Mag

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Des gels douche aux légumes et aux fruits : l’idée « anodine» d’une marque historique de savons interpelle Arnaud Fourel il y a vingt ans, alors en poste dans une grande maison de couture. Elle conforte son envie grandissante de créer une marque qui valoriserait les plantes aux vertus oubliées de sa région natale, la Bretagne, et dont les actifs ne viendraient pas du bout du monde. Avec son ami Jeremias Martins, directeur administratif et financier d’une grande société, ils font appel à une formulatrice très réputée, séduite par leur envie de réinterpréter l’herboristerie bretonne en une gamme de soins cosmétiques bio.

En 2008, Nominoë – du nom de l’un des premiers rois de Bretagne – dévoile ses premiers produits hydratants et nettoyants certifiés Ecocert et conçus dans des laboratoires bretons. Criste marine antioxydante, ajoncs apaisants, chardon bleu des dunes raffermissant, blé noir nourrissant, algues brunes purifiantes… intègrent des te tures très fines, non collantes et au délicat parfum de fleur d’ajonc. Des te tures sensorielles travaillées et dont l’assemblage de matières premières est très équilibré, une gageure en cosmétique bio où le secteur, alors à ses débuts, pêchait par ses formules parfois instables et ses fragrances trop présentes.

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Leur packaging rend lui aussi hommage à ses racines : du noir et du blanc comme dans le drapeau breton ; un triskel, symbole celtique revisité ici avec des plantes pour évoquer les trois âges de la vie ; un liseret jaune rappelant la couleur des ajoncs, des cirés et des bottes bretonnes. Depuis, la marque, toujours indépendante et toujours propriétaire de ses formules, a développé son offre visage et corps, revisitant l’un de ses soins stars. La Crème Fluide Hydratante, concentrée en eau florale de criste marine. Une eau que les marins, sous l’Antiquité, emmenaient avec eux pour lutter contre le scorbut.

Le soin emblématique

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Lancée aux débuts de la marque, la mousse nettoyante demeure en haut du podium, plébiscitée pour son fini non desséchant et sa capacité à éliminer les petites imperfections. Légère, certains hommes s’en servent même comme mousse à raser !

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Les plages de Pornic, en Bretagne, et un artisan local à découvrir

Entre falaises abruptes, criques secrètes et longues étendues de sable fin, chaque coin de la Bretagne offre une nouvelle merveille à découvrir. Plongeons ensemble dans les trésors cachés des plages de Bretagne, parfaites pour une escapade en bord de mer.

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iStock.com/Kamila Kozioł

Plage de l’Étang

La Plage de l’Étang, située dans le Finistère, est un véritable joyau pour ceux qui cherchent un endroit paisible et préservé. Nichée entre dunes et étangs, cette plage est idéale pour se ressourcer loin des hordes.

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Plage de l’Étang © shutterstock / bensliman hassan

Les eaux calmes et limpides invitent à la baignade, tandis que les dunes environnantes offrent un cadre parfait pour des balades tranquilles. Ce lieu est également prisé des amateurs d’ornithologie, avec une faune riche et variée à observer.

Plage du Porteau

Située à Pornic, la Plage du Porteau charme par son cadre intimiste et pittoresque. Cette petite crique, bordée de rochers et de végétation luxuriante, est un havre de paix idéal pour se détendre.

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Plage du Porteau © shutterstock / bensliman hassan

À marée basse, les bassins naturels formés par les rochers offrent un terrain de jeu parfait pour les enfants, tandis que les adultes peuvent profiter du soleil sur le sable doré. Les eaux claires sont parfaites pour la plongée en apnée, offrant une vue imprenable sur la vie marine locale.

Plage des Sablons

La Plage des Sablons à Saint-Malo est une destination incontournable pour les amoureux de la mer. Cette grande plage de sable fin est idéale pour les activités en famille. Avec ses vastes étendues, elle offre suffisamment d’espace pour le beach-volley, les châteaux de sable et autres jeux de plage.

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Plage des Sablons © shutterstock / bensliman hassan

Les adeptes de sports nautiques pourront s’adonner au surf, au kite-surf et à la voile grâce aux conditions de vent favorables. En fin de journée, ne manquez pas de flâner sur la promenade qui longe la plage et de savourer un coucher de soleil à couper le souffle.

Encart par Laurence Gounel pour le magazine lifestyle Teritoria, le Mag

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Qui n’a jamais reçu un bol à son prénom ? Avec 22 millions d’exemplaires produits depuis sa naissance, le PetitBreton aux oreilles bleues en guise de anses, a gagné sa place dans le patrimoine français. En 2021, il battait des records avec 87  000  pièces vendues. Et avec une même signature : le nom de son propriétaire peint selon le style calligraphique initié par Raymond Cordier, alors chef d’atelier en 1950, deux petits personnages naïfs cernés au trait noir et figés au milieu de la végétation.

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Car si la maison est, dès 1946, une manufacture de décors sur faïence, elle s’adapte depuis 70 ans à l’évolution des modes en matière de « petit nom » : avec 3 809 prénoms différents, et 2 036 prénoms uniques (commandés une seule fois). Un vrai baromètre des tendances, au point que le site de la maison met à disposition un pdf des 500 top prénoms…

Et si les arts de la table se sont développés, avec notamment le plat à tarte inspiré du plateau diviseur utilisé par les décoratrices (une centaine de décors disponible), c’est bien le bol-prénom qui marque la pérennité de cette entreprise initiée par des Alsaciens et pourtant ancrée dans le territoire breton.

Bernard Serraz, diplômé de l’École des arts décoratifs de Paris, est certainement l’une des clés de cette success story à la française. Arrivé de la faïencerie de Niderviller (maison mère des fondateurs), c’est lui qui s’occupe d’implanter en 1947 et de développer jusqu’en 1981 (l’âge de sa retraite) celle de Pornic. Après un rapide passage à vide, c’est le Luxembourgeois Jules Wagner (ex-Villeroy & Boch) qui rachète la manufacture et la rebaptise La Faïencerie de Pornic.

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Commercialisant même ce savoir-faire aux États-Unis sous le label French Heritage. Depuis 2003, Pierre Woda, le nouveau propriétaire, insuffle l’actuel modernité à cette entreprise qui invite désormais les artistes et stylistes français ou étrangers à actualiser cette faïence immédiatement reconnaissable à ses dessins peints à la main. Chacun son style mais un même fil conducteur : des illustrations qui rendent hommage à la Bretagne.

La Bretagne est une région qui regorge de plages toutes plus belles les unes que les autres, chacune avec son charme unique et ses particularités. Que vous soyez en quête de tranquillité, d’aventures nautiques ou de moments en famille, les plages bretonnes sauront vous séduire et vous offrir des souvenirs inoubliables, en vous donnant aussi l’occasion de découvrir l’artisanat local.

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